mosuireПогружной дренажник редко подаёт тревожные сигналы заранее: вчера шёл тихий бурление, а утром реле щёлкает, крыльчатка не стартует, колодец заполняется. На столе у меня лежат отвёртка с битами PZ-2, мультиметр с True RMS, съёмник стопорных колец и тюбик силиконового герметика — вполне достаточный комплект, чтобы вернуть агрегат к жизни без поездки в мастерскую.
Дренажник рассчитан на грязную воду, но даже широкие окна улитки постепенно затягиваются илом. Кавитация (локальное выкипание жидкости при понижении давления) усиливает эрозию рабочего колеса, складки ила слипаются с волокнистыми включениями. Поэтому первым делом проверяю объём подкачки: засекаю пятнадцать секунд и контролирую напор, пользуясь пьезометрической трубкой — прозрачным шлангом, выведенным вертикально. При падении уровня столба ниже половины паспорта виноват засор.
Устранение засора
Отключив питание, выкручивают четыре винта корпуса. Кольцевой уплотнитель снимаю деревянной лопаткой, чтобы не порезать кромку. Ил отделяется пластами — похожими на слоёное тесто — от стенок пластика. Торцевой ключ на «10» освобождает крыльчатку. Под импеллером часто прячется мотыль (засохшие личинки комара), слипшийся в крепкую корку. Мягкая металлическая щётка с латунным ворсом снимает панцирь, после чего промываю узел под струёй. Если на лопатках выщерблены куски, баланс нарушается: крыльчатка превращается в эксцентрик, подшипник гудит. Временная мера — подпилить симметрию надфилем и покрыть эпоксидом с карбидом кремния, получая ровный профиль.
Перед сборкой смазывают оснастку литиевой пастой с дисульфидом молибдена. Она стойка к эмульсии вода-масло, не вспухает от гликолевых антифризов и снижает трение на спуске. Корпус затягиваю крест-накрест, усилие контролирую динамометрической отвёрткой: 2,6 Н·м хватает, чтобы прокладка расплющилась без трещин.
Наладка электрики
Пуск конденсаторного двигателя сорван, когда ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) конденсатора превышает пять Ом. Мультиметр в режиме ёмкости покажет выпадение до 70 % номинала. Банка на 14 мкФ стоит в крышке. Беру новую плёночную, пропитанную полипропиленовым диэлектриком: она переносит пульсации без перегрева. Пайка не требуется, клеммы FASTON входят плотно.
Поплавковый выключатель ломается чаще из-за капиллярного подсоса влаги по кабелю. Шарик внутри залипает. Лечу так: раскрываю корпус, сушу феном при 60 °С, фиксирую микропереключатель в положении «включено» и пользуюсь выносным термореле, которое монтируется вне колодца.
На крышке клеммной коробки встречается зелёная «патина» — результат гальванической пары медь-алюминий. Контакты зачищаются стекловолоконным карандашом, покрываются токопроводящей пастой на основе серебра. После такой обработки падение напряжения на переходе падает до сотых вольта, пусковой ток возвращается к паспорту.
Герметизация вала
Сальник из нитрил-бутадиена выдерживает лишь 80 °С. При сухом ходе температура поднимается выше, резина дубеет, спиральная пружина теряет натяг. В ремонтной коробке храню фторопластовую обойму — она переживает 150 °С, не боится бактерий, устойчива к нефтешламу. Вал шлифуют шкуркой P800 по кругу, удаляя риски. Обойма запрессовывается через оправку, запрессовываемрисовка ведётся лёгкими ударами киянки, чтобы не растянуть посадку.
На старых насосах встречается бронзовое склизовое кольцо, работающее в паре с керамикой. При полосах износа включаетcя помпаж — самопроизвольная пульсация потока. Спасаю ситуацию притирал пастой ГОИ №2 на чугунной притирочной плите, пока световой зазор не опустится до 0,02 мм.
Безопасность и ресурс
Работаю в перчатках из нитрилкаучука, тактильное чувство при этом не теряется, контакт с щёлочью безразличен. Питающий кабель в колодце пропускаю через гофру из ПВХ-Эласто, чтобы избежать среза кромкой бетонного кольца. При пробеге помпы свыше шести тысяч часов меняю подшипники: ставлю SKF 6202-2RSH c каучуковым пыльником, внутри — смазка «Longlife 2». Герметичность корпуса при сборке проверяется вакуумированием: ручной насос создаёт разрежение 0,2 бар, стрелка манометра держится полминуты — значит, воздух внутрь не тянет, вода тоже не пройдёт.
Резюме простое: ил убирается механически, электрика — мультиметром и новой деталью, вала — притиром и сальником. При такой методике дренажник пашет без гудения и перегрева, а колодец остаётся сухим.
