mosuireРаботая с водяными системами два десятка лет, я убедился: дренажный насос выходит из строя главным образом из-за мелких отклонений, обходящихся без заводского сервис-центра.
Я расскажу, как диагностирую и исправляю такие неполадки дома, не рискуя гарантией и кошельком.
Для начала провожу экспресс-осмотр: общее состояние кабеля, корпуса, фильтра, плавность хода крыльчатки. Любой запах озона или гари придаёт расследованию особую остроту.
Инструментарий
Рабочая сумка всегда содержит отвертки с изолированным стержнем, шестигранники, съемники стопорных колец, щуп тестера, да и старый стоматологический зонд. Последний помогает извлечь нити, корни, шелуху, заклинившие в спирали крыльчатки.
Для контроля изоляции применяют мегомметр с напряжением 500 В. Им сразу выявляют пробой между обмоткой и корпусом, пока вода не подарила короткое шоу искр.
Гидравлика
Когда крыльчатка захватывает детрит, возникает эффект «листовой каши»: вязкая масса прилипает к лопастям, рост тока достигает пика, тепловое реле оставляет систему без питания. Я останавливаю питание, вынимаю насос, открываю нижнюю крышку и промываю каналировку струёй под напором. При явной нужде скорблю лопасти пластиковым скребком, не царапая полимер.
Карман воздушной каверны нередко блокирует заборное окно. Чтобы выгнать карман, удерживаю прибор под углом десять–пятнадцать градусов и без резких движений качаю вверх-вниз. Звуковой отклик меняется с бульканья на ровный шум, жидкость понемногу заполняет корпус.
Иногда встречаю клинкерование — затвердевание минеральных хлопьев на стенках. Феномен устраняю слабым раствором органическихтиофосфорной кислоты: проливаю внутрь, выжидаю пять минут, после чего промываю. Перчатки и очки обязательны.
Электрика
Главный враг обмотки — локальный перегрев. Он появляется, когда крыльчатка буксует, либо когда контакт внутри клеммной коробки утратил плотность. Лужица зелёной или чёрной меди на винте выдаёт проблему безо всяких приборов.
При слабом нагреве спасение ещё реально. Снимаю крышку, отпаиваю обугленный участок, проливаю дорожку лаком КО-916, подбираю термостойкий кембрик. Изоляция восстанавливается, сопротивление растёт до паспортных десятки мегом.
Конденсатор стартовой группы теряет ёмкость через пять–семь сезонов. При прозвонке появляется пульсация стрелки мультиметра вместо уверенного броска. Замена решает вопрос: номинал в микрофарадах и рабочее напряжение совпадают с оригиналом.
Геркон поплавкового выключателя иногда залипает из-за коррозии. Проливаю контакты смесью спирта и графитовой пудры, штормлю переключатель, пока звук «тик» не станет звонким. Если тишина сохраняется, монтирую новый геркон.
Перед окончательной сборкой ещё раз проверяю уплотнительное кольцо: микротрещина пропускает воду к статору, и тогда без перемотки уже не обойтись. Кольцо смазываю силиконовой пастой, затяжку винтов веду крест-накрест с усилием три ньютон-метра.
После запуска контролирую шум, вибрацию, потребляемый ток. Разница, превысившая десять процентов, сигнализирует, что скрытый дефект ещё жив. В таком случае возвращаюсь к пунктам диагностики, пока прибор не зазвучит, как новый.
